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O(∩_∩)O~
来到法国，不去巴黎似乎说不过去。老实讲，单单巴黎一地就让人想赖着不肯走，哪怕只是坐在街边喝咖啡，看吃不胖的巴黎姑娘走来走去，更别提，那些令文艺青年痴迷的地方，卢浮宫、蓬皮杜、奥赛美术馆的魔幻绮丽……但在法国，巴黎以外，藏在角角落落里的城镇也不时勾引着游人的脚步。
圣马洛：海盗之乡
很多人知道圣马洛（St. Malo）或许是因为它在历史上臭名昭著——海盗之乡。13世纪时，因为圣马洛上佳的地理位置，贯通英吉利海峡，成为了海盗大本营，当地海盗对英国船只收取贡品，搜刮财物。数百年后，当人们再踏上这块土地，没有剑拔弩张的暴戾，只有凭海临风的静谧。
整个布列塔尼都值得看看，集壮观的海岸线、古城风光、迷人岛屿景色和内陆森林风景为一体。圣马洛位于布列塔尼半岛边缘，是大西洋岸最美丽的城市之一。长达两公里的城墙围绕着旧市区，漫步其上可环视旧城石屋，弥漫独特的气息。城内多为15至17世纪的建筑，海滨、城墙和小街间充满着英国的风味。海边筑起了高高的城墙，还打上了成排的树桩，当年这里是抗击英国侵略者的主战场。今天的圣马洛并不是一个古老的城市，原来的老城在二战时被摧毁，是战后法国人完全依照原样重建的。古城墙包裹的海边小镇，承载着厚重的历史，徐徐海风吹过，淡淡咸味铺面，循着生猛海鲜的鲜香穿过城门，一旁的城墙绕着圣马洛，12世纪兴建，一造就是600年，青灰色的砖块层层垒砌，筑起法兰西临海一片粗犷天地。与城墙相连的城堡主塔内有一座历史博物馆，展示圣马洛历史以及航海人物、知识等，馆中还有兴建于1424年的瞭望塔，可登塔欣赏旧市区与海景。
随着旅游业的发展，如今镇内多了不少餐馆、商店，售卖着当地特色美食、纪念品，就连原本遭人诟病的“海盗”也变成了一种时髦元素，一种文化符号，被印在冰箱贴、明信片、T恤上。
圣米歇尔山：随着潮汐而浮沉
它是山，是岛，是修道院。它随着潮汐而浮沉，每当潮汐涨起，就变作孤岛，与世隔绝。
对于法国本地人来说，圣米歇尔山（Mont Saint-Michel）都是神圣和神秘的。这里是天主教除了耶路撒冷和梵蒂冈之外的第三大圣地。虽没有凡尔赛宫的金碧辉煌、埃菲尔铁塔的宏伟壮观、卢浮宫的绚丽多彩、香榭丽舍大街的缤纷繁华，但每年来此游览和观潮的人多达350万。雨果曾说，圣米歇尔山对法国如同大金字塔对埃及一样重要。
圣米歇尔山位于法国芒什省一小岛上，距海岸两公里。小岛呈圆锥形，周长900米，由耸立的花岗石构成。海拔88米，经常被大片沙岸包围，仅涨潮时才成岛。其实这里最先建起的是修道院，渐渐的作为朝拜地就繁荣起来。岛屿原来是与陆地相连，叫作通步山，耸立在横跨诺曼底与布列塔尼的西西森林中，但是一次呼啸而来的海啸吞没了这片森林，使通步山变成了与陆地相离的小岛，现如今它与陆地之间只有一道堤坝相连。圣米歇尔山一带以潮水落差巨大而著名，是欧洲涨潮最高的地方。涨潮时速度惊人，过去整个岛曾经被水淹没，许多来此朝拜的人因此而丧生。但也正是大海和流沙在战争中保护了这座小岛。
通向圣米歇尔山的入口的大道宽阔笔直，尽头，宏伟的修道院冷峻地屹立于广袤平原之上。1979年，圣米歇尔山被联合国教科文组织列入世界遗产名录。那条叫做Grande Rue的主干道非常狭窄，三人以上同时通过就得侧身，顺着道穿越博物馆、旅馆、餐厅、商店……慢慢爬上位于峭壁顶端的修道院，脚步变轻了，人声低沉了，渐渐，只剩建筑与时间的低回。有时间的话最好在岛上的精品旅馆留宿一晚，来去匆匆的话别错过“普拉妈妈的蛋卷”，这家1888年创立的餐馆，主理地方特色菜，由创办人Annette Poulard与曾在米其林二星餐厅任主厨的Michel Bruneau联手打造，原本只是圣米歇尔山朴实的妈妈的手艺，现今已变成全世界游客追逐的美味。
埃兹：值得细细游走的小镇
除了尼斯、戛纳，蔚蓝海岸一带还有不少小镇值得细细游走，譬如，埃兹（Eze）。
埃兹火车站很小很小，除了中途下车的几位旅客，站内几乎空无一人。从车站出门右拐前行，不远处就能看到一条盘山小路。这不是一条普通的山道，山道起点和顶点处都有着木制的路牌，提示来往的游者：这便是著名的Sentier Nietzsche---尼采之路。据说尼采就是在这条曲折的山路上得到了“查拉图斯特拉”灵感。
尼采太深奥，如果对哲学不感兴趣，完全可以把它抛在脑后，轻松爬山。埃兹是一个建于中世纪的古老的石头小镇，地处海边的一块巨大的岩石上，是尼斯和摩纳哥之间的一个小村，也被人称为鹫巢村，顾名思义就是村落的建造方式犹如鹫鸟筑巢。整个村镇建在盘山路高处，这种原本防御性的城镇建造方式，如今却成为居高临下欣赏海景的绝佳地。点着鹅卵石铺就的小径，一路蜿蜒，枝杈般的窄巷、夹道，隆起的石屋，若非散落的餐厅、小店、画廊，隐在石林间的古堡酒店，不时提醒，还真会误认置身中世纪。
漫步在曲折狭窄的石板路上，处处感受到迷人的独特景致，石块砌成的房屋，拱著狭窄的巷道蜿蜒向上，风情无限。路两旁尽是艺术家的工作室，古董店、艺廊、纪念品店和特色咖啡店、餐厅。因埃兹一直保留着中世纪的风貌，许多文学家和艺术家都深深为它吸引。
山顶还有一座热带风情的花园---Jardin Exotique，种植的多是仙人掌、龙舌兰、芦荟等多肉植物，有些还达到数十尺高，盎然绿意中还装饰着不少女神雕塑。比起园内的花花草草，花园作为制高点更吸引人，可远眺蔚蓝海岸，晴空下甚至能望及科西嘉岛。
昂蒂布：孵太阳，喝咖啡……奢侈得没有朋友
蔚蓝海岸一带的小镇几乎无不拥有者一望无际、海天一色的美景，其中，昂蒂布（Antibes）那亮丽一弧更是虏获不少游客的芳心，包括鬼才毕加索。
昂蒂布位于尼斯和戛纳之间，坐落在天使湾的另一端，蔚蓝海岸地区的历史从这里开始。这是一座古老的普罗旺斯城市，石头建筑在阳光的照射下镀上一层金色，它曾经并且将继续凭借自身的魅力与真实吸引众多艺术家。作为欧洲第一大游艇港口，海滨疗养胜地昂蒂布瑞昂莱潘（Antibes Juan les Pins）以众多的水上运动著称，游客全年都可以在这里进行尝试。昂蒂布角是蔚蓝海岸上的半环形海角， 闪亮亮的沙滩和碧蓝的海水，这里还有一些遍布古迹的小径，值得畅游一番。乘坐14路公交车到终点Port de la Salis下车，开始步行参观昂蒂布角；乘坐2路公交车可达岬角顶端。
圣马洛：海盗之乡
很多人知道圣马洛（St. Malo）或许是因为它在历史上臭名昭著——海盗之乡。13世纪时，因为圣马洛上佳的地理位置，贯通英吉利海峡，成为了海盗大本营，当地海盗对英国船只收取贡品，搜刮财物。数百年后，当人们再踏上这块土地，没有剑拔弩张的暴戾，只有凭海临风的静谧。
城内多为15至17世纪的建筑，海滨、城墙和小街间充满着英国的风味。
整个布列塔尼都值得看看，集壮观的海岸线、古城风光、迷人岛屿景色和内陆森林风景为一体。圣马洛位于布列塔尼半岛边缘，是大西洋岸最美丽的城市之一。长达两公里的城墙围绕着旧市区，漫步其上可环视旧城石屋，弥漫独特的气息。城内多为15至17世纪的建筑，海滨、城墙和小街间充满着英国的风味。海边筑起了高高的城墙，还打上了成排的树桩，当年这里是抗击英国侵略者的主战场。今天的圣马洛并不是一个古老的城市，原来的老城在二战时被摧毁，是战后法国人完全依照原样重建的。古城墙包裹的海边小镇，承载着厚重的历史，徐徐海风吹过，淡淡咸味铺面，循着生猛海鲜的鲜香穿过城门，一旁的城墙绕着圣马洛，12世纪兴建，一造就是600年，青灰色的砖块层层垒砌，筑起法兰西临海一片粗犷天地。与城墙相连的城堡主塔内有一座历史博物馆，展示圣马洛历史以及航海人物、知识等，馆中还有兴建于1424年的瞭望塔，可登塔欣赏旧市区与海景。
随着旅游业的发展，如今镇内多了不少餐馆、商店，售卖着当地特色美食、纪念品，就连原本遭人诟病的“海盗”也变成了一种时髦元素，一种文化符号，被印在冰箱贴、明信片、T恤上。
圣米歇尔山：随着潮汐而浮沉
它是山，是岛，是修道院。它随着潮汐而浮沉，每当潮汐涨起，就变作孤岛，与世隔绝。
对于法国本地人来说，圣米歇尔山（Mont Saint-Michel）都是神圣和神秘的。这里是天主教除了耶路撒冷和梵蒂冈之外的第三大圣地。虽没有凡尔赛宫的金碧辉煌、埃菲尔铁塔的宏伟壮观、卢浮宫的绚丽多彩、香榭丽舍大街的缤纷繁华，但每年来此游览和观潮的人多达350万。雨果曾说，圣米歇尔山对法国如同大金字塔对埃及一样重要。
圣米歇尔山，每当潮汐涨起，就变作孤岛，与世隔绝。
圣米歇尔山位于法国芒什省一小岛上，距海岸两公里。小岛呈圆锥形，周长900米，由耸立的花岗石构成。海拔88米，经常被大片沙岸包围，仅涨潮时才成岛。其实这里最先建起的是修道院，渐渐的作为朝拜地就繁荣起来。岛屿原来是与陆地相连，叫作通步山，耸立在横跨诺曼底与布列塔尼的西西森林中，但是一次呼啸而来的海啸吞没了这片森林，使通步山变成了与陆地相离的小岛，现如今它与陆地之间只有一道堤坝相连。圣米歇尔山一带以潮水落差巨大而著名，是欧洲涨潮最高的地方。涨潮时速度惊人，过去整个岛曾经被水淹没，许多来此朝拜的人因此而丧生。但也正是大海和流沙在战争中保护了这座小岛。
宏伟的修道院冷峻地屹立于广袤平原之上。
通向圣米歇尔山的入口的大道宽阔笔直，尽头，宏伟的修道院冷峻地屹立于广袤平原之上。1979年，圣米歇尔山被联合国教科文组织列入世界遗产名录。那条叫做Grande Rue的主干道非常狭窄，三人以上同时通过就得侧身，顺着道穿越博物馆、旅馆、餐厅、商店……慢慢爬上位于峭壁顶端的修道院，脚步变轻了，人声低沉了，渐渐，只剩建筑与时间的低回。有时间的话最好在岛上的精品旅馆留宿一晚，来去匆匆的话别错过“普拉妈妈的蛋卷”，这家1888年创立的餐馆，主理地方特色菜，由创办人Annette Poulard与曾在米其林二星餐厅任主厨的Michel Bruneau联手打造，原本只是圣米歇尔山朴实的妈妈的手艺，现今已变成全世界游客追逐的美味。
埃兹：值得细细游走的小镇
除了尼斯、戛纳，蔚蓝海岸一带还有不少小镇值得细细游走，譬如，埃兹（Eze）。
埃兹是一个建于中世纪的古老的石头小镇，地处海边的一块巨大的岩石上。
埃兹火车站很小很小，除了中途下车的几位旅客，站内几乎空无一人。从车站出门右拐前行，不远处就能看到一条盘山小路。这不是一条普通的山道，山道起点和顶点处都有着木制的路牌，提示来往的游者：这便是著名的Sentier Nietzsche---尼采之路。据说尼采就是在这条曲折的山路上得到了“查拉图斯特拉”灵感。
尼采太深奥，如果对哲学不感兴趣，完全可以把它抛在脑后，轻松爬山。埃兹是一个建于中世纪的古老的石头小镇，地处海边的一块巨大的岩石上，是尼斯和摩纳哥之间的一个小村，也被人称为鹫巢村，顾名思义就是村落的建造方式犹如鹫鸟筑巢。整个村镇建在盘山路高处，这种原本防御性的城镇建造方式，如今却成为居高临下欣赏海景的绝佳地。点着鹅卵石铺就的小径，一路蜿蜒，枝杈般的窄巷、夹道，隆起的石屋，若非散落的餐厅、小店、画廊，隐在石林间的古堡酒店，不时提醒，还真会误认置身中世纪。
漫步在曲折狭窄的石板路上，处处感受到迷人的独特景致，石块砌成的房屋，拱著狭窄的巷道蜿蜒向上，风情无限。路两旁尽是艺术家的工作室，古董店、艺廊、纪念品店和特色咖啡店、餐厅。因埃兹一直保留着中世纪的风貌，许多文学家和艺术家都深深为它吸引。
山顶还有一座热带风情的花园---Jardin Exotique，种植的多是仙人掌、龙舌兰、芦荟等多肉植物，有些还达到数十尺高，盎然绿意中还装饰着不少女神雕塑。比起园内的花花草草，花园作为制高点更吸引人，可远眺蔚蓝海岸，晴空下甚至能望及科西嘉岛。
昂蒂布：孵太阳，喝咖啡……奢侈得没有朋友
蔚蓝海岸一带的小镇几乎无不拥有者一望无际、海天一色的美景，其中，昂蒂布（Antibes）那亮丽一弧更是虏获不少游客的芳心，包括鬼才毕加索。
昂蒂布的石头建筑在阳光的照射下镀上一层金色。
昂蒂布位于尼斯和戛纳之间，坐落在天使湾的另一端，蔚蓝海岸地区的历史从这里开始。这是一座古老的普罗旺斯城市，石头建筑在阳光的照射下镀上一层金色，它曾经并且将继续凭借自身的魅力与真实吸引众多艺术家。作为欧洲第一大游艇港口，海滨疗养胜地昂蒂布瑞昂莱潘（Antibes Juan les Pins）以众多的水上运动著称，游客全年都可以在这里进行尝试。昂蒂布角是蔚蓝海岸上的半环形海角， 闪亮亮的沙滩和碧蓝的海水，这里还有一些遍布古迹的小径，值得畅游一番。乘坐14路公交车到终点Port de la Salis下车，开始步行参观昂蒂布角；乘坐2路公交车可达岬角顶端。
昂蒂布的街区一景。
在昂蒂布，欣赏毕加索大作，享受旖旎地中海风光，孵太阳，喝咖啡……奢侈得没有朋友！别以为这就是游览的全部，周末来此还能撞上饶有意味的二手市集。在紧挨海边的街区，街坊们将摊位一遛弯地铺开，油画、编织、古董家具……一件件犹如艺术品。随便看看，别怕尴尬，因为，摊主们顾不上——你看你的，他们聊他们的，若是兴致一起，也会滔滔不绝，叽哩咕噜劈里啪啦一通法语，说得你一愣一愣，陶醉其中，以为听了首香颂。
【注：文章转自澎湃新闻网】
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